Ve čtvrtek sem si nechal vyměnit olejové náplně v motoru, převodovce (převodovka moc hřála) a diferenciálu (preventivně). Nějak mi to ovlivnilo chod motoru (mezi 1k a 1,5k RPM mi motor při zátahu kuckal a od 3k RPM výš vynechával) a naštěstí už vyřešeno.
- Upraven předstih z cca 30° na 22° volnoběh. Startování sice nic moc, ale chod se výrazně zlepšil.
- Vyměněny hadičky podlaků (byly na spojích zteřelé; po 3 letech). Odpojení podtlaků hned u motoru udělá fakt hodně; ale ověřil sem si, že mi podtlaky fungují dobře a neovlivňují mi chod motoru.
- Připevnil sem k hadici posilovače brzd pár stahovacích pásek, preventivně.
- Zprovoznil sem denní svícení (na STK sem preventivně odpojil).
- Při zkušební jízdě sem zjistil, že už fakt budu potřebovat nový uhlíky do motoru stahování okýnek, zůstalo mi viset dole.

Motor mi opět jede jako švýcarský hodinky, táhne pěkně už od 1k RPM a při 3k výše nevynechává (s dobrou cestou si to můžu hrnout přes obec aj na 5ku @ 1k RPM, ale to už je moc velký trápení toho motoru, i když je tlak oleje nad 30 PSI).
Zprovozněný je i denní svícení a snad se nebude samovolně vypínat (chyba elektroniky).
Motor stahování okýnka u řidiče bude chtít nový uhlíky, preventivně sem odpojil kabely.


V následujících teplých víkendech se budu zabývat dalšími opravami, zejména lakem. Jako první pude na řadu čumák.

Až to budeš rozebírat, prosím zdokumentuj to, sepiš postřehy/zádrhely/cokoliv, co může pomoct. Případně i co za uhlíky tam jde dát/přizpůsobit.
Okna mi jezděj pomalu a nějaká repase časem bude asi potřeba.
Dík

Ne, evidentně si to předstih postupně zvětšilo. Pozoroval jsem to i minulý rok. To mapování jde změnit?

Jde to změnit jedině přeprogramováním tý paměti (dříve sem si na koleni udělal programátor, zkusil změnit pár hodnot a naprogramovalo se to správně -> ano, umím čipovat ) a to člověk musí vědět, co tam nastavit, jinak to nepojede nic moc.
Výše uvedenej obrázek je na auta s manuálem (data z automatu sem neviděl).


Obě pomalu? To se pak na sraze (nebo i na dálku přes natočený video) podívám, jestli to je OK nebo ne. Možná je ten mechanizmus někde špatně nastavenej (prozačátek většinou stačí sundat tapecy a povolit ty 2 (nebo 3?) horní samotový opěrky skla a zkusit jezdit se sklem, to by měla bejt plná rychlost (pokud to není hodně blbě nastavený i jinde).
Já ani nevím, odkud to mám, dveře řidiče (možná i spolujezdce) mám z ročníku 82 a vevnitř dveří bylo ještě vysypaný sklo po nějaký nehodě, tak možná mám stahování originál, možná taky dodělávaný (někde sem měl uchycení nýtama, někde šroubem s maticí). Ale nikde nemám žádnou díru navíc, tak možná tam mám to, co tam patří.
Nejdřív musím zjistit, jaký uhlíky tam vůbec padnou, páč jestli mě paměť neklame, tak tam sou větší uhlíky než třeba do průmyslovýho vysavače (a ten má hodně velký uhlíky). Ale když se mi podaří zjistit dobrej zdroj (ne takovej, jakým je nějakej Pepa ze servisu, co našel na dílně pár uhlíků a každej jinak velkej ), tak jich zkusím vzít víc.

Ještě poznámka k tý demontáži v předchozím příspěvku: Ráno v posteli sem se nad tím zamyslel a s trochou šikovnosti vlastně ani není potřeba vymontovat ten mechanizmus, jen se pootevře okýnko, vyhnou ty 3 plíšky a pak při ručním pohybu okýnkem nahoru nebo dolů by moh s trochou snahy vypadnout aj rotor se statorem v hromadě.

Jo, měřil sem při zapojené ECM, při odpojené ECM se mi to zatím nechtělo dělat. Bypass se dělá jen odpojením toho 4pinového konektoru na rozdělovači, že?

Dejme tomu, že se to dá udělat, UV mazačku mám (horské slunko ), programátor bych musel poskládat, nainstalovat TunerPro, upravit data, nainstalovat data do procesoru a pak jen spustit přepis. Ideálně kdybych nemusel instalovat data do procesoru, ale jen posílat po sériové lince, ale to znamená upravení zdrojáku a vytvoření nějaké aplikace na PCčku...

Ten 1pinovej konektor, nevede náhodou jen do otáčkoměru (u mě vedl ten WHT z cívky)?

S tím odpojením 4pinovýho konektoru se orientuju podle tohoto schématu:

Tam ten konektor odpojíš a podle funkčních bloků to bere signál ze snímací cívky a neupravenej ho posílá rovnou do zapalovací cívky.
Pokud je ten 1pinovej konektor ve schématu označen jako TAN/BLK, tak by to pak dávalo smysl - odpojíš vnitřní přepínač v rozdělovači a nebere pak ohled na signály z ECM.

Pak to někdy zkusím, až se mi to zas nebude zdát...

OK. Plánuju se objevit 12.4. ve Žďáru (pořádá Lazarus) a pak koncem dubna v Jizbicích (pravděpodobně jen na sobotu).

Už jsem se v tom zorientoval. Mám hezčí schéma, barevný, i s konektorem C146. Tak ten jsem tutovka zrušil tzn dráty proletoval, dost možná natáhl i znova, už nevim. A dál mi o (geniálně umístěném, v tom největším teple) EST modulu už ani nemluvte, měnil jsem ho dvakrát na tom svým verku a jednou na fajráku, a vyndat ho umím už i poslepu a se zasukovanýma rukama. A nakonec na Camaru skončil mimo rozdělovač, na speciálním chladiči a ještě s větrákama :)

Upraveno uživatelem pondělí 24. března 2014 19:39:23(UTC)  | Důvod úpravy: -

No, to jenom tak vypadá. Já teď dávám dohromady elektriku na bráchovým Monte Carlu 1972 a můžu ti říct, že tyhle barevný velký schémata jsou proti tomu prehistorickýmu hnusu poklad. U toho Monte není poznat kde kterej kábl kam vede a kde se kříží nebo jestli se vlastně kříží a nespojuje s tím kříženým. Všechno je to černobílý, titěrný, nepřehledný, a musím se orinetovat dost intuitivně a podle názvů barev, nikoliv podle barev samotných. Dost to zdržuje, uvažuju že si to celý překreslím do komplu a zbarevním.

Ještě tu mám doma schémata trolejbusu 21Tr, kdyby se ti tohle trojkový schéma zdálo málo složitý :D :D

Stahování okýnka řidiče sem vyřešil - nebylo to uhlíkama, ale vadným kontaktem bimetalu (teplotní pojistka). Aj po očištění jemným šmirglem neměl dostatečně dobrý kontakt (měl na sobě hodně velký úbytek) a pokud se rozpojil, tak po vrácení neměl dokonce žádný kontakt (i když sem ho přitlačil silou, abych měl 100% jistotu kontaktu).


Přemostil sem bimetal tlustým měděným drátem (dá se kdykoli odpájet) a ejhle, dokonce se mi okýnko stahuje/vytahuje rychleji, než u spolujezdce.

A abych nezapomněl, uhlík má čtvercový tvar o rozměru asi 7,5x7,5 mm (2 rohy jsou mírně zkosené, ale to řeší pilník). Délku si netroufnu odhadnout, možná 10mm a má válcové zakončení (délka zakončení asi 3-4mm) pro připojení na pružinu (ne, nemá měděnou licnu vedoucí z uhlíku na kontakt).

Jo, jako teplotní pojistka, ještě sem to tam napsal do závorky.